9.7.2018 petrspetla

MF vs AF

Dobrý sluha, špatný pán.

Toto známé přísloví je možné aplikovat na jakýkoliv nástroj filmové řeči a ostrost, respektive zaostření, není výjimkou. I z toho důvodu je lepší naučit se ostřit ručně a nenechávat ostření na stroji… nebo aspoň prozatím, dokud není kreativní.

Umět zaostřit je dovednost, kterou by měl kameraman zvládat. Díky svalové paměti to není složité. Jen to chce cvik. Spousta profesionálních kameramanů jako Roger Deakins, Wally Pfister atd. začala s dokumentární tvorbou a museli ostřit ručně. Navíc nebudete tolik překvapení, když si půjčíte kameru v rentalu s PL skly a zjistíte, že to AF neumí.

Děláte nízkorozpočtové projekty? Nevadí.

Some of the smallest things on a smaller film, to me, are greater achievements than on a big film when you have the resources and the time and everything else.
Roger Deakins

Kdy má AF smysl

Automatické ostření má smysl v případě, kdy si chcete technicky udržet ostrost. Například natáčíte interview, kamera se pohybuje na slideru, clonu máte na f1.4 a sebemenší pohyb vpřed nebo vzad by způsobil neostrost. V takovém případě se AF hodí, ale musí fungovat tzn. vaše kamera musí mít fázové ostření nebo Dual Pixel AF (Canon). U kontrastního ostření se budete potýkat s hledáním ostření a pulzováním obrazu.

Které fotoaparáty mají slušný AF?

Canon 80D, 6D Mark 2, 5D IV a 1DX Mark 2

Sony A6000, A6300, A6500, A7III, A7R2, A7R3 a A9

Chvění v obraze

V závislosti na tom, jaké máte předpoklady pro chirurgickou práci se od určitého ohniska začne při ostření projevovat chvění v obraze. Je to způsobené přenosem tření vaší ruky. Obecně čím delší ohnisko, tím hůře. Dá se tomu předejít použitím lens gear (ozubené kolo) nebo follow focus.

Lens gear se dá vytisknout na 3D tiskárně a vyjde tak na pár stovek.

Upozornění: Pokud máte moderní skla s motorizovaným ostřením, kdy přeostření už nezáleží na vzdálenosti otočení prstence, nýbrž síly, je vám to k ničemu a doporučuji se manuálnímu ostření vyhnout. Týká se to například některých Sony foto objektivů.

Follow focus má výhodu v tom, že přesně víte, kam zaostřit. Příklad. Herec sedí u stolu. Na bílou plochu u follow focusu si fixou uděláte značku (čáru, která bude značit začátek). Herec přejde na jiné místo a uděláte si další značku. Při točení pak víte, kde máte bod A a bod B a bez problémů zaostříte správně… pokud herec teda nepůjde úplně jinam.

Follow focus se upevňuje na rig pomocí tyčí tzv. rods. Bezdrátového ostření si můžete všimnout ve videu níže v čase 3:05.

Jak ostřit ručně?

Při ostření musíte vidět, kde se nachází ostrost. Na točení z ruky (run and gun) vám bude stačit elektronický hledáček (EVF) u bezzrcadlovky nebo eyecup (zvětšovací hledák pro LCD zrcadlovky). U slideru, steadycamu, gimbalu, jeřábu, dolly… už musíte použít externí monitor. Ten k fotoaparátu připojíte přes HDMI nebo k dražším kamerám přes SDI.

Pro začátek doporučuji Liliput A7s, který jsem zmiňoval už v předchozím článku. Pokud je 7″ monitor na vás příliš těžký, vyrábí se i 5″ verze Lilliput A5. Oba monitory u nás seženete za pět tisíc korun včetně neoriginální baterie NP F970. Jedinou nevýhodou je menší zpoždění okolo 20ms. Pokud vás rozpočet netíží, mrkněte na 5″ Small HD Focus. Nic lepšího v dané cenové kategorii neseženete. Jen pozor, je trochu křehký.

Monitor se dá upevnit buď do sáněk fotoaparátu/kamery/klece nebo přes magic arm (ke kleci/rigu). V obou případech vám doporučuji vyhnout se čínskému příslušenství. U sáněk začněte rovnou s Manfrotto 492 LCD. Je sice dražší, ale drží pevně a nerozpadne se.

Funkci peaking, která zvýrazňuje zaostřené části obrazu barvou nedoporučuji, protože vám bude rozhazovat pozornost u vnímání kompozice.

Lowlight

Pokud jste v tmavém prostředí a z nějakého důvodu nechcete svítit (narušení atmosféry ve vinném sklípku) a nemůžete zvednout ani hodnotu ISO, odcloňte. Na čip bude dopadat více světla a budete mít menší hloubku ostrosti tzn. méně věcí v obraze bude ostrých. Představte si ostrost jako vlnu, která vše co pohltí, bude ostré. Proč vlnu? Vezměte si delší sklo, jděte na pole a přeostřujte sem a tam. Uvidíte “mořskou” vlnu ostrosti. Tímhle si můžete pomoc i při hledání zaostřené oblasti.

Funkce lupy/zvětšení

Většina fotoaparátů má funkci zvětšení. Na těle ji občas najdete pod ikonkou lupy s +, ale dá se přemapovat i na jiné tlačítko. GH5 umí až 20 násobné zvětšení obrazu. Kontroluji si přes to ostrost vždy před samotným nahráváním. Ostřete na oči! Některé fotoaparáty umí zapínat funkci lupy automaticky při pootočení ostřícího prstence.

Steadycam a gimbal

Pokud máte fotoaparát/kameru na gimbalu nebo steadycamu, nemůžete se objektivu dotýkat, protože byste rozvážili celé řešení. Buď si můžete pořídit bezdrátový follow focus (ten může mít i laserové zaměřování vzdálenosti) nebo si určíte vzdálenost od vámi natáčeného objektu a budete ji po celou dobu dodržovat.

Pokud se potřebujete posunout z polodetailu na celek, řešením je přivřít clonu objektivu na vyšší hodnotu. Přijdete tak ale o část světla padajícího na čip a zvětší se vám hloubka ostrosti tzn. více věcí v obraze bude ostrých. Někdy to je na škodu, někdy se to hodí. Pokud má například lokace vysokou produkční hodnotu, byla by škoda ji nepřiznat rozmazáním.

Jaké jsou nejvhodnější objektivy pro manuální ostření?

Ideální objektiv má doraz. Prstenec ostření vás nepustí za nejkratší vzdálenost a nekonečno tzn. nemůžete s ním kroutit dokola. Objektiv by měl mít také dlouhou ostřící dráhu. Je to lepší pro přesnost i svalovou paměť. Opakem je třeba můj objektiv Canon L 100mm f2.8. Prstenec stačí posunout o mm a ostrost už je úplně jinde. Dá se na to zvyknout, ale ideální to není. Na objektivu byste měli mít rozkreslené vzdálenosti zaostření a prstenec by měl být ozubený (příjemné pro ostření bez follow focusu, případně i pro jeho nasazení). Setkat se s tím můžete u starých kinofilmových skel nebo profesionálních (bajonet PL).

Na fotce je objektiv Fujinon Alura za 35 tisíc dolarů. Nejlevnější moderní skla, která splňují výše vyjmenované podmínky jsou Samyang řady Cine. Bohužel nejsou opticky kvalitní. Na plnou díru aberují a jsou měkký a diváka (klienta) nikdy nezajímá, jak se vám s vaším vybavením pracuje. Zajímá ho výsledek!

I z toho důvodu používám fotografická skla od Canon, Sigma a Tamron s bajonetem Canon EF. Ideální poměr cena/výkon.

Závěr

Kdybych měl funkční AF, používal bych ho? Ano i ne. Jak už jsem napsal, ostrost je kreativní nástroj a stroj nikdy nebude vědět, jak ho použít. Co když chcete mít ostré popředí s trávou a objekt zájmu (například tančící pár) rozmazaný? U některých fotoaparátů to můžete řešit dotykovým displejem i když ani to nebude přesné. Kam dáte prst, tam bude fotoaparát ostřit. Nevýhodou je upatlaný displej a také rychlost ostření. Co když zrovna chcete pomalý náběh ostrosti na pozadí? I to se dá nastavit, ale kdo se chce tímhle zdržovat při natáčení, když to stačí udělat ručně a lépe?

U gimbalu a steadycamu mi to přijde jako nutnost pro některé záběry, ale určitě bych si nevybíral zařízení jen podle AF. Například velmi oblíbená Sony A73 má příšerné Full HD a poměrně dost přeostřené 4K. I z toho důvodu spokojeně zůstávám u Panasonic GH5.

Ebook – All in one pack

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.